Qu'est-ce que la mode queer, de toute façon ?

La mode s'est toujours inspirée des personnes queer, et la queerness a toujours été indissociable de la mode. Il suffit de regarder la Fashion Week de New York du mois dernier, où de nombreuses présentations exceptionnelles n'étaient pas seulement faites par des designers LGBTQ + – ils étaient queer dans leur style, leur casting et leur approche subversive générale de la mode aujourd'hui.



Prenez les robes à crinoline et les manches bouffantes froncées vues à Batcheva et Marionnettes et Marionnettes , où les créatrices Batsheva Hay et Carly Mark, respectivement, ont bouleversé ces codes vestimentaires traditionnellement féminins et les ont transposés dans le monde moderne dans leurs collections, tout en élargissant la gamme de ceux qui peuvent porter leurs robes sur un podium. (Artiste non conforme au genre Alok Vaïd-Menon a marché pour l'ancien et queer modèle Ferdinand Casablancas pour ce dernier.) Hillary Taymour à la route de la colline a adopté une tenue chaotique avec des robes imprimées fluides sur des pantalons cargo colorés et des chemisiers à bretelles spaghetti sur des chemises boutonnées, prenant apparemment note de la façon dont les personnes queer s'habillent ces jours-ci sur TikTok et au-delà. À Dehors , le designer Raul Lopez a pris des basiques de garde-robe comme des jeans délavés, des pantalons de survêtement, des chemises à col blanc et des cravates et les a tous remixés dans des looks portés sans doute par le casting le plus fluide de la saison ; seule sa touche étrange idiosyncrasique pouvait rendre les articles les plus basiques de son placard aussi cool.

À bien des égards, cette saison a montré que la mode devient plus queer que jamais. Et à bien des égards, tout cela était inévitable. La génération Y et la génération Z sont les les générations les plus étranges de tous les temps . Alors que les créateurs se concentrent sur la construction d'une communauté et l'exploration de leurs identités, et que les personnes qui portent leurs vêtements deviennent plus confiantes pour s'embrasser à travers eux, ce n'était qu'une question de temps avant que la mode ne connaisse sa propre renaissance étrange.



Rachel Tashjian, critique de mode chez GQ, raconte eux. que ce qui l'a marquée cette semaine de la mode à New York, c'est de retrouver de nombreux créateurs qui étaient autrefois à la marge maintenant au centre. 'Les émissions dont tout le monde parlait étaient la conférence de presse de Telfar, la Dehors spectacle de retour, et Eckhaus Latta ', dit-elle, 'qui sont tous fabriqués - en partie, dans le cas d'Eckhaus - par des designers queer.' Elle soutient que cela se produit en partie parce que le consommateur de mode new-yorkais a élargi ses horizons, mais aussi parce qu'aujourd'hui 'de nombreux créateurs se trouvent inspirés par les styles beaucoup plus fluides des rues de la ville'.



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Sean Zanni/Getty Images

Pourtant, curieusement, plus la mode queer devient, plus l'idée de ce qui constitue la mode queer devient floue. La mode queer peut sembler aussi simple que celle de cette saison Collaboration Chromat avec Tourmaline , composé d'une ligne de maillots de bain Baywatch-red créés pour s'adapter à l'expérience trans-femme, ou aussi modeste et sexy que les pantalons verts transparents et les cols roulés découpés d'Eckhaus Latta. Cela peut être aussi littéral que les garçons portant des robes florales et grungy chez Kenneth Nicholson, ou aussi abstrait que celui de Luar. combo jogging et chemise boutonnée . C'est même sur l'obsession de tout le monde pour le camp après l'exposition du Met's Costume Institute sur le sujet.

Toutes les offres de ces créateurs ressentir queer, mais les emballer tous dans une jolie petite boîte appelée mode queer rendrait un mauvais service à leurs visions radicalement différentes, ou à toutes les autres identités intersectionnelles qui informent leur travail. Oui, il existe certains stéréotypes qui informent l'esthétique des personnes queer et de leurs sous-cultures. Mais quand il s'agit de cela, est-ce mode bizarre une chose? Ou est-ce que la mode a la capacité de devenir queer en fonction de qui ou de quoi la fabrique ?



'Dès qu'il sort des podiums, un vêtement peut contenir des multitudes', explique Thasjian. Elle ajoute que dans le passé, l'idéal était que les clients incarnent la vision originale d'un créateur lorsqu'ils portent leurs créations, mais cela semble s'être inversé maintenant car les créateurs sont 'désireux que le client interprète ses vêtements à sa guise'.

Aaron Potts, designer et fondateur de la marque basée à New York A. Potts , est l'un d'eux. 'Je veux que les gens utilisent ces vêtements comme vecteurs d'expression', dit-il eux. Ses pièces pour le printemps – qui comprennent une jupe longue froncée sur un pantalon, un haut à volants ourlé en crin de cheval, des tabliers en raphia et un débardeur ample à franges – sont toutes aussi fluides que singulières. Il soutient que ses clients sont capables de les transformer en fonction de leur style, et c'est finalement ainsi qu'il aimerait que ses collections soient vécues.

Des mannequins portant des créations d

Modèles portant des motifs de la ligne SS22 d'A.Potts.Getty Images

Potts décrit son travail comme étant queer, et il le définit de la même manière qu'il se décrit lui-même : 'c'est queer, c'est noir, c'est artistique', dit-il, notant son intersectionnalité. Il ajoute également que pour lui, intégrer son homosexualité dans son travail revient à renverser les idéaux et les traditions. Qu'il s'agisse de redéfinir ce qu'est une robe, de transformer un sweat-shirt en une pièce de luxe ou d'insuffler à une tunique l'esprit de l'Afroamericana, je réfléchis toujours à la manière de donner à celui qui la porte une nouvelle expérience, dit-il. C'est dans ce bouleversement des vêtements traditionnels ou des codes vestimentaires que la queerness se retrouve souvent dans la mode, et elle peut provenir de divers endroits.



Alors que les designers queer d'aujourd'hui s'assurent que leurs identités sont capturées dans leur travail, ce n'est pas toujours à travers l'identité que l'homosexualité a pris vie sur un podium. Alexander McQueen, John Galliano et Thierry Mugler ne sont que quelques designers dont le travail est considéré comme ouvertement queer mais dont la queerness est venue de la théâtralité, de la narration et de la perturbation de la mode traditionnelle, plus que de l'exploration de leur propre identité. La collection de fin d'études de Galliano de 1984 , inspiré du style français du XVIIIe siècle Incroyables et Merveilleuses (les membres aristocratiques d'une sous-culture décadente et incroyablement à la mode à Paris à l'époque), ont perturbé leurs looks déjà flamboyants en les amenant à sa génération de club kids à travers des silhouettes exagérées et un style fluide. Tashjian note qu'à l'époque, ils n'avaient probablement pas l'esprit queer en tête lorsqu'ils s'habillaient de manière décadente, mais John Galliano l'a certainement fait lorsqu'il a ravivé ces codes à la fin des années 80 et 90 pour incarner l'esprit de la vie nocturne queer de Londres. Cette révision ou réinterprétation des codes est quelque chose que les designers ont fait tout au long de l'histoire pour insuffler à leur travail une touche queer ; de Thom Browne uniformes parfaitement adaptés sont un autre exemple plus récent.

'Il y a une qualité au-delà de l'identité du designer ici, je pense', déclare Tashjian. 'Un intérêt pour l'étrange, le dramatique, le spectacle, en créant fièrement à contre-courant', ajoute-t-elle, évoquant la façon dont certains historiens de la mode ont interprété les vêtements pour femmes révolutionnaires inspirés de la mode masculine de Coco Chanel comme hommasse , par example. Si l'œuvre de Chanel n'est pas nécessairement queer en elle-même, elle peut être lue comme telle à travers les symboles qu'elle explore et subvertit.

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Willy Chavarria – un designer latino queer et actuel vice-président senior du design masculin chez Calvin Klein – adopte une approche parallèle. Sa collection SS22 pour sa propre marque éponyme a approché l'esthétique chicano qui a longtemps inspiré son travail à travers une lentille érotique queer; par exemple, en prenant une pièce comme les simples chinos ceinturés que les hommes Cholo portent dans les rues de Los Angeles et en les présentant dans des silhouettes ressemblant à des robes de bal. Contrairement à un créateur comme Chanel, le travail de Chavarria est queer depuis sa création. Mais pour les consommateurs, les deux ne font que des vêtements ; en dehors de la piste, c'est la personne qui les porte qui leur donne leur sens ultime.



Comme le mentionne Potts, la beauté de l'homosexualité est qu'elle peut signifier différentes choses pour différentes personnes. 'Cela peut concerner le genre, le sexe, l'expression artistique', dit-il, ajoutant que toutes ces choses peuvent être intégrées dans le processus de conception et le style d'une personne. C'est ce dernier qui rend souvent la mode étrange : une robe peut n'être rien d'autre qu'une robe lorsqu'elle est portée sur une femme cishet, mais sur un homme ou une personne non binaire, elle peut être transformatrice. Sur ce dernier, la robe devient elle-même bizarre.

De retour à la Fashion Week de New York, La collection d'inspiration grunge printemps 2022 de Kenneth Nicholson ont présenté des robes-chemisiers et des nuisettes amplement ajustées, qui se déclinaient en fleurs et en dentelles et étaient présentées sur une variété de modèles, de femme à ouvertement masc. Ici, le modèle charge le regard de sens : une robe en dentelle portée sur un pantalon en velours côtelé vert sur un modèle masc se sent queer, où le même robe jumelé avec des bottes de combat sur un modèle femme moins. Un surdimensionné t-shirt à col rond avec digue imprimé sur la poitrine par Barragán est incontestablement moins subtile dans sa bizarrerie, au point que le porteur n'aurait aucun impact sur ce que dit la pièce, car elle est littéralement dit ce.

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Taylor Hill/Getty Images

Dans cette veine, Tashjian évoque le récent look Balenciaga couture Met Gala d'Elliot Page, un costume à boutonnage simple qu'il a orné d'un œillet vert. Lors de la présentation de la collection, certains modèles portaient des œillets rouges. Du côté de Page, mentionne-t-elle, l'œillet était un hommage à l'icône queer Oscar Wilde, mais du côté du designer Demna Gvasalia, ils étaient censés 'suggérer une adoration profonde et obsessionnelle'. Ce dernier est ouvertement queer et transforme le costume en une déclaration sur la queerness.

L'essentiel est que la mode queer existe à la fois dans l'intention et dans l'esthétique, toutes deux fournies par le créateur ou le porteur, ou les deux. Cette queerness, cependant, va plus loin que les tendances ou les archétypes ; elle est intersectionnelle avec d'autres identités et, surtout, porte la même multiplicité qui fait de la mode un outil d'expression si essentiel. Il n'y a pas de code ou d'esthétique queer identifiable unique pour la mode car, comme la queerité, contient une myriade de significations et offre différentes lectures à quiconque la porte ou l'observe. Susan Sontag a déclaré que parler de camp, c'était le trahir, car il portait des codes privés parmi les sous-cultures dans lesquelles il existait. Peut-être que la même chose peut être dite à propos de la mode queer : en parler, l'étiqueter, c'est la trahir. En fin de compte, tout est question d'intention.