Le #MeToo de la mode ? Un directeur de casting sur l'avenir de l'industrie du mannequinat

En mars 2016, James Scully a appris ce que signifiait devenir viral. Sur son Instagram personnel, il a créé un Publier condamnant l'une des étoiles montantes de la mode, Demna Gvasalia, pour le manque de diversité de sa première collection de défilés pour Balenciaga. Bientôt, les likes sont arrivés, et New York Magazine a écrit une histoire explorer la question. Puis, deux appels fatidiques - l'un de Kering, le conglomérat de mode qui possède (entre autres) la marque de luxe Gucci ; l'autre de LVMH, la société de mode qui abrite Christian Dior et Louis Vuitton. Ils voulaient savoir ce que nous pouvions faire pour arrêter ou freiner ce comportement, et tenir un miroir devant l'entreprise pour sensibiliser les gens, explique James par téléphone.

Ils étaient venus à la bonne personne - si quelqu'un connaît l'entreprise, c'est M. James Scully. Directeur de casting avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, James compte Stella McCartney et Tom Ford parmi ses clients les plus proches, et possède une expérience de magazine dans des publications telles que Harper's Bazaar. Et grâce à une seule publication Instagram où James a déclaré une vérité que d'autres dans l'industrie n'oseraient pas, ses DM ont été inondés d'histoires de modèles rappelant et détaillant des expériences d'abus - verbaux, sexuels et autres - aux mains de la mode. noms en gras. Pour de nombreux mannequins qui gravissaient encore les échelons et, par conséquent, avaient trop peur de s'exprimer par crainte de représailles, James est devenu un porte-parole dans les salles de réunion des grandes maisons de couture. Pendant ce temps, de plus en plus de voix s'élevaient. Modèle La campagne Instagram de Cameron Russell a partagé sa propre histoire et les histoires d'autres filles qui ont parlé d'abus. Edie Campbell a rédigé une lettre ouverte en WWD , appelant les magazines et les marques à cesser de travailler avec les agresseurs accusés. Et celui de Sara Ziff Alliance modèle trouvé une pertinence et une reconnaissance renouvelées au sein d'une industrie qui avait trop longtemps ignoré son objectif.

Dans le cadre du travail de James, LVMH et Kering se sont réunis l'année dernière dans une démarche sans précédent pour signer ce qu'on appelle communément La charte modèle. Dans ce document, il y a un âge minimum établi, des exigences médicales et des directives pour les modèles âgés de 16 à 18 ans. En décembre, Antoine Arnault, membre du conseil d'administration de LVMH, a rejoint James sur scène au Business of Fashion : Sommet Voices pour discuter plus en détail de l'initiative. Il y avait des choses que je ne savais pas ou que je ne voulais pas voir, a-t-il reconnu. Mais ces choses se produisaient tous les jours, à chaque spectacle, à chaque tournage. Chaque jour, il se passait quelque chose que nous devions résoudre.

Le weekend dernier, Le New York Times ont publié leur enquête sur les allégations de harcèlement et d'abus réalisés par des mannequins masculins contre les légendaires photographes de mode Bruce Weber et Mario Testino. Accompagnant la pièce étaient nouvelles règles annoncées par leur société mère, Condé Nast , protégeant les modèles du harcèlement. Nous avons parlé à James de l'enquête et de ce qu'il pense être la prochaine étape. Cette interview a été éditée et condensée pour publication.

Philippe Picardi : Avez-vous été surpris du tout par la récente New York Times enquête sur les allégations contre Bruce Weber et Mario Testino?
James Scully : Je n'ai pas été pris au dépourvu parce que je savais, et tout le monde dans l'industrie savait que cela allait arriver. Cela se passait bien avant Harvey Weinstein, et je pense évidemment que le truc de Weinstein l'a propulsé à réaction, ce qui est une bonne chose, mais ça a été le grand débat.

PP : Vous avez mentionné dans une récente publication sur Instagram que vous connaissiez certains des hommes qui se sont manifestés contre Weber et Testino. Saviez-vous qu'ils feraient partie de cette histoire ?
JS : Certains oui, d'autres non. Presque tous ces garçons étaient les vedettes de leur époque – Jason Fedele, Ryan Locke, Roman Barrett – ils étaient de grands éditeurs.

PP : Aviez-vous entendu des allégations similaires contre Weber et Testino de la part de personnes avec lesquelles vous avez travaillé ?
JS : Je suis presque totalement maintenant juste sur le circuit du spectacle. Donc, à part les gens qui tournent pour les gens pour qui je travaille, je ne suis pas comme beaucoup d'autres directeurs de casting. Je ne connaissais que les histoires les plus gentilles sur Bruce, mais au fur et à mesure que l'industrie commençait à calculer, ce genre d'histoires a commencé à faire surface. Et il y avait toujours la même chose - ce genre de connaissance que, si vous allez sur un tournage de Mario, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais encore une fois, personne n'est jamais sorti et l'a vraiment dit. Mon sentiment personnel est le suivant : 100 garçons ne diraient pas une chose pareille. Et ce qui est triste à propos de l'entreprise, c'est que lorsqu'il y a des histoires ou des réputations sur des personnes actuelles, et que vous entendez un groupe de garçons parler, Oh, je travaille avec cette personne aujourd'hui, et ils se disent, voici comment vous éviter… Le fait qu'ils aient déjà leur propre réseau, que ça existe même ? La première fois que j'ai entendu cette conversation, c'était le moment « aha » pour moi.

PP : Diriez-vous que la carrière des hommes qui se sont manifestés est désormais en danger ?
JS : Non, parce que beaucoup de ces garçons sont déjà passés à autre chose et ne sont plus mannequins. Ryan Locke est maintenant acteur. Je trouve maintenant pour les gens qui s'expriment – ​​je ne dirais pas que c'est un stimulant de carrière, mais cela n'a pas cette stigmatisation, surtout si vous êtes un modèle puissant. Pour moi, cela ne peut qu'aider plus qu'autrement.

PP : le Fois article dit, Dans la mode, les jeunes hommes sont particulièrement vulnérables à l'exploitation. Pourquoi pensez-vous que c'est?
JS : Il existe différents niveaux de mannequinat pour les hommes. Les hommes gagnent 1/8ème de l'argent des femmes, c'est donc une industrie beaucoup plus jetable. Et il y a beaucoup d'agences de mauvais hommes, et si vous êtes une agence de moindre importance, vous vous épanouissez dans tout travail qui vous arrive, alors certaines de ces personnes font juste le travail et rapportent de l'argent, alors peut-être que le bien-être de leurs modèles n'est pas leur priorité la plus importante. Contrairement à la mode, ces enfants trouvent souvent leur chemin dans l'entreprise grâce à ces petits emplois, ou à des personnes qui sont repérées dans de petites villes, ou à Los Angeles, il y a tout ce truc de modèle de fitness, et c'est une entreprise qui n'est pas prise au sérieux parce que c'est hors mode. Surtout, je trouve qu'avec beaucoup de garçons qui ont fait ces marchés - vous êtes jeune, vous êtes inexpérimenté, vous ne faites pas partie de ce monde, vous voulez juste être mannequin - il y a des gens là-bas qui sont connus pour être prédateur. Ils entreront dans une situation où, Faisons quelques autres photos pour votre livre. Ou il y a des gens qui seront si agressifs qu'ils diront au garçon, ça fait partie du marché. Et certains garçons succombent et d'autres paniquent et ne recommencent plus jamais.

PP : je me souviens sur Le prochain top model américain quand Tyra disait aux filles que la nudité n'est qu'une partie du travail. N'est-ce pas vrai?
JS : Ce n'est pas vrai. Carmen Kass est un pur exemple d'une fille qui a dit dès le premier jour, je n'enlèverai jamais mes vêtements, pas même pour Irving Penn. Il y a Lindsey Wixson. Ce sont des gens qui entrent dans l'entreprise et disent que la nudité ne fait pas partie de mon marché. Mais même si vous lisez le Fois histoire, nous connaissons le travail de Bruce. Si vous faites des travaux particuliers pour lui, comme Abercrombie où il y a de la nudité, il y a de la nudité dans toutes ses photos. Cela fait partie de sa langue vernaculaire.

PP : Pensez-vous que les stéréotypes de la masculinité ont contribué au silence des mannequins masculins au fil des ans ?
JS : Il y a une hypothèse selon laquelle 'vous êtes un homme et vous pouvez gérer cela'. Mais ce ne sont pas des hommes – certains d'entre eux sont des adolescents. Et ce n'est pas parce que ce garçon est un symbole frappant de virilité qu'il n'a pas 17 ou 18 ans.

«Il y a une hypothèse que vous êtes un homme et que vous pouvez gérer cela. Mais ce ne sont pas des hommes – certains d'entre eux sont des adolescents.

PP : Y a-t-il une sorte de modèles de ressources auxquels ils peuvent s'adresser s'ils ont été victimes d'agression ou de harcèlement ?
JS : Eh bien, ce serait The Model Alliance. Il y a une ligne de plainte sur L'alliance modèle , et vous pouvez contacter les gens là-bas pour poser des questions et ils vous donneront des ressources juridiques, des ressources d'aide, des ressources de crise - ils existent tous. Sara a vraiment été à l'avant-garde de la diffusion de ces ressources, et je dois dire, pendant la majeure partie de sa carrière, avec une grande résistance de la part de l'industrie. Maintenant, les tables tournent lentement. Son soutien grandit et, espérons-le, ce sera le porte-drapeau du fonctionnement de l'entreprise. Et le fait qu'elle reçoive maintenant un réel soutien de filles comme Karlie Kloss et Karen Elson – lorsque ce genre de personnes s'expriment et vous soutiennent, cela ouvre vraiment la porte.

PP : Certains appellent cette mode #MeToo – comparant cette enquête et les plaintes déposées contre Terry Richardson à ceux qui entourent Harvey Weinstein. Si cette logique suit, cela signifierait que ces hommes ne sont que la pointe de l'iceberg. Est-ce exact?
JS : Si la mode va avoir ce moment - ce qui, il y a tellement de gens qui ne le veulent pas, et d'autres qui pensent qu'il en a besoin - c'est la pointe de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de gens, qu'ils soient coiffeurs, stylistes, autres photographes, et il y a des noms de renom de la vieille école qui font partie de tout cela. Je vois des gens jeter leurs noms sur Instagram Stories, et finalement quelqu'un va cliquer sur l'un d'entre eux et dire, Oh. Ce n'est pas le moment de rester silencieux - vous devez dire ce que vous allez dire. Je comprends parfaitement pourquoi quelqu'un peut ou ne peut pas d'après ma propre expérience, et je n'aurais jamais choisi de parler de mon agression à ma famille parce que je ne pouvais tout simplement pas. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas, mais je ne pouvais pas. Et oui, beaucoup de dégâts ont été réparés, mais certains ne l'étaient pas et ne le seront jamais. Je ne pense toujours pas que mon silence aurait amélioré les choses. Donc, je sympathise avec chaque personne et je suis impressionné par les gens qui viennent de le publier. Cela a pris 25 ans, et si Harvey Weinstein n'avait pas eu lieu, tout cela aurait pris 10 ans de plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai parlé en premier lieu, parce que je ne pouvais pas prendre une minute de plus parce que je pensais que je pouvais m'en aller. Mais je ne peux pas partir en sachant que je n'ai pas essayé.

'Si Harvey Weinstein n'avait pas eu lieu, tout cela aurait pris 10 ans de plus.'

PP : Je vous ai entendu parler de stylistes et de directeurs de casting, mais aucune de ces personnes n'a encore été nommée dans un cadre public. Pensez-vous que quelque chose arrive?
JS : Je fais. Et ce sera le cas. Beaucoup de ces gens sont si jeunes que beaucoup d'entre eux se sont lancés dans cette entreprise en connaissant ce genre de comportement. À cause de la Charte, ils sont tous surveillés maintenant. Ils ne peuvent plus tirer ce qu'ils avaient l'habitude de faire, car ils se feront prendre. C'était l'une des grandes choses à propos des chartes - vous enfreignez les règles, vous vous faites virer publiquement. De mon côté de l'entreprise, c'est un point positif. Du côté de la photographie, c'est une toute autre chose - la bonne chose est que Condé Nast possède un milliard de magazines, donc pour eux de faire ce qu'ils ont fait hier , ça en dit long. Et maintenant, toutes les personnes qui travaillent pour eux, une nouvelle race de photographes viendront connaître un comportement différent.

PP : Vous avez passé la plus grande partie de votre vie à vous consacrer à la mode. Je me demande ce que vous pensez maintenant du fait d'être l'une des personnes à tirer ce rideau et d'être l'une des personnes exposées aux conversations les plus difficiles et les plus laides sur ce problème répandu dans notre entreprise ? Comment vous sentez-vous, rester une partie de l'industrie?
JS : Je suis peut-être idéaliste, mais ce qui m'a attiré vers la mode - un petit garçon d'une ville merdique et une vie de merde - j'ai ouvert ces magazines et j'ai vu ces photos et j'ai vu ces défilés Saint Laurent, et j'ai vu des choses qui ont fait Je pense que je pourrais me réinventer. Et je suis venu à New York et dans cette entreprise, et c'était si bon, et c'était tout ce qu'elle promettait. Et puis ça s'est effondré. Donc pour moi, voir l'une des pires choses qui se sont produites dans ma vie arriver à des gens devant moi et ne rien pouvoir y faire, c'était le point de rupture. Je continue d'utiliser ma propre expérience parce que c'est exactement ce que je ressens - qu'il s'agisse d'une violence verbale ou d'une agression sexuelle, peu importe ce que c'est, nous avons le pouvoir de changer la vie des gens pour le meilleur ou pour le pire. Nous n'avons fait que ruiner la vie des gens. Dans mon monde, je vis toujours dans le rêve de ce dans quoi je suis entré, et tout le monde de ma génération dit à quel point c'était bon. Bien sûr, ce ne sera jamais ce qu'il était parce que le monde est plus grand et que tout va plus vite, mais pour reconstruire ce monde, nous devons toujours protéger. C'est toujours mon espoir - ce ne sera jamais ce que c'était, mais ce doit être quelque chose de mieux et de plus responsable. Je n'aimerai jamais ce métier, et je préfère faire ça qu'autre chose.

Philippe Picardi est le directeur du contenu et l'éditeur fondateur de ceux-ci., ainsi que le directeur de la rédaction numérique de Teen Vogue . Lorsqu'il ne travaille pas, il répare son application de maquillage ou joue avec ses deux chats, Freddy et Juniper.*